|
Все страницы: |
1 2 | Посмотреть всю тему |
>mursicman , спасибо не хотел ему подсказывать про электрод ,чтобы он и в натуре не купил и не начал делать анкера из нержи , сега в реали десперадо
А тебе жалко да? ;-(
Думал еще отхромировать анкер. А про электроды я знал. Но там эту хрень отколупывать надо.......а то еще начнет там внутри варить
Юрич, то есть по барабану если будет простая сталь, то есть которая не упругая, а которая гнется и не возвращается в исх. положение?
А тебе жалко да? ;-(
Думал еще отхромировать анкер. А про электроды я знал. Но там эту хрень отколупывать надо.......а то еще начнет там внутри варить
Юрич, то есть по барабану если будет простая сталь, то есть которая не упругая, а которая гнется и не возвращается в исх. положение?
> Юрич, то есть по барабану если будет простая сталь, то есть которая не упругая, а которая гнется и не возвращается в исх. положение?
А ты подумай, для чего канал для анкера в грифе - дугообразный, и поймёшь, что упругость стали тут не при чём.
А ты подумай, для чего канал для анкера в грифе - дугообразный, и поймёшь, что упругость стали тут не при чём.
>А тебе жалко да? ;-(
виноват,зажал инфу
,я из электрода такого кстати качалку для калера сварганил 
,зачухал,полирнул и не ржавеет .
виноват,зажал инфу
,я из электрода такого кстати качалку для калера сварганил ,зачухал,полирнул и не ржавеет .
>Юрич, то есть по барабану если будет простая сталь, то есть которая не упругая, а которая гнется и не возвращается в исх. положение?
в принципе да. натяжение анкера всего лишь уравновешивает натяжение струн за счет настройки натяга и напряга анкера человеком, упругость здесь совсем ненужна, не то чтоб лишняя,просто она здесь совершенно может не учитываться.
но при очень жестком и упругом анкере,стремящимся выпрямиться будет одно важное неудобство - во время шлифовки уже приклеенной накладки гриф будет выгибаться совсем в ненужную сторону и вывести прямую линию у накладки будет крайне проблематично
в принципе да. натяжение анкера всего лишь уравновешивает натяжение струн за счет настройки натяга и напряга анкера человеком, упругость здесь совсем ненужна, не то чтоб лишняя,просто она здесь совершенно может не учитываться.
но при очень жестком и упругом анкере,стремящимся выпрямиться будет одно важное неудобство - во время шлифовки уже приклеенной накладки гриф будет выгибаться совсем в ненужную сторону и вывести прямую линию у накладки будет крайне проблематично
>но при очень жестком и упругом анкере,стремящимся выпрямиться будет одно важное неудобство - во время шлифовки уже приклеенной накладки гриф будет выгибаться совсем в ненужную сторону и вывести прямую линию у накладки будет крайне проблематично
ух ё...афигеть,чего тока амеры не придумают....
вообще не вижу смысла городить подобную конструкцию по теме последних сообщений, если анкер нормально используется. к тому же при мощном анкере гриф как раз будет выгибать в сторону накладки и эта мегаприспособа не спасет.
а шлифануть накладку можно и горазд оболее экономичным и более стабильным способом при наличии стола и тисковчемто,что представлено на славном стьюмаке. и далеко не всю их продукцию стоит воспринимать как нечто незаменимое, если сказать мягко
вообще не вижу смысла городить подобную конструкцию по теме последних сообщений, если анкер нормально используется. к тому же при мощном анкере гриф как раз будет выгибать в сторону накладки и эта мегаприспособа не спасет.
а шлифануть накладку можно и горазд оболее экономичным и более стабильным способом при наличии стола и тисковчемто,что представлено на славном стьюмаке. и далеко не всю их продукцию стоит воспринимать как нечто незаменимое, если сказать мягко
>Юрич, то есть по барабану если будет простая сталь, то есть которая не упругая, а которая гнется и не возвращается в исх. положение?
Лучше упругую и углеродистую сталь пользовать.
Сырые анкера из механички сильно унылы и хрен чего от них ждать. Я кстати старые 70г японагрифы вскрывал, анкера калёные и у меня на S фендыре тоже калёный, т.к я его снимал и вставку заменял. А вот в 90х стали использовать сырое механическое гавно и вот сейчас было много косорылых палок с кривыми грифами и драными анкерами. 
Лучше упругую и углеродистую сталь пользовать.
Сырые анкера из механички сильно унылы и хрен чего от них ждать. Я кстати старые 70г японагрифы вскрывал, анкера калёные и у меня на S фендыре тоже калёный, т.к я его снимал и вставку заменял. А вот в 90х стали использовать сырое механическое гавно и вот сейчас было много косорылых палок с кривыми грифами и драными анкерами.
>> Юрич, то есть по барабану если будет простая сталь, то есть которая не упругая, а которая гнется и не возвращается в исх. положение?
>А ты подумай, для чего канал для анкера в грифе - дугообразный, и поймёшь, что упругость стали тут не при чём.
Ну я догадываюсь для чего дуга в канале, но не видел ни одного анкера, которые существуют в продаже в мире, чтобы они были изготовлены из сырой стали, которая заворачивается в узел и так в узле и остается. Хотя, понимаю, какой процесс происходит при затягивании гайки.
>А ты подумай, для чего канал для анкера в грифе - дугообразный, и поймёшь, что упругость стали тут не при чём.
Ну я догадываюсь для чего дуга в канале, но не видел ни одного анкера, которые существуют в продаже в мире, чтобы они были изготовлены из сырой стали, которая заворачивается в узел и так в узле и остается. Хотя, понимаю, какой процесс происходит при затягивании гайки.
Не уверен - не обгоняй! Какой ещё узел 
. Если гайка нормально ходит и шайба подложена, почему пруток должен сворачиваться? Самое важное - ИМХО долговечность резьбы. Если сделаешь анкер из какого нибудь супер длинного 12.8 болта (калённая сталь для болтов, самая прочная из стандартных, для головок цилиндров, тормозных систем и т.п.), так если он не сломается при запихивании в канал грифа, так точно выгнет гриф не по-детский при снятии струн. Ведь анкер работает на натяжение, а гриф выправляет уже канал. Как только ослабляешь гайку - то самое дерево/струны назад вернёт тот самый пруток.
Я не металлург, но нет такого понятия как "сырая сталь". Есть разные марки стали, например самая популярная "Сталь 3" которой на жаргоне принято называть даже то, что не дотягивает даже до этой марки. Какой нибудь пруток в магазине 6мм у вас и у нас может быть существенно разным по характеристикам. И всякие там холодные/горячие протяжки выбираю или по области применения, или пробую руками/напильником/по искре на шлиф. круге. Например у нас в строй магазине китайские прутки с резьбой - совсем "пластилин". А в том же самом магазине рядом калиброванные прутки только без резьбы - нормальная строительная сталь неизвестного происхождения (вот там точно что то похожее СТ3), которая после нарезки резьбы пару раз луче держит чем её блестящие соседи по полке. Способ пробы прочности - у меня есть стальная пластина 5см с дыркой, из одной стороны заворачиваем две гайки, с другой длинную (обе из мешка). Затягиваем пальцами, потом ключом и считаем обороты :). Если пруток растягивается, остаётся без резьбы - слишком мягкий, если лопается без заметного усилия - слишком хрупкий. Если держится и при закрутке с употреблением нецезуры - резьба слетает с длинной гайки, самое то для натяжки и всяких моих съёмников :).
Суть моей "стены текста": слишком твёрдая/мягкая сталь для прутка может создать проблемы. Нужно брать или нормальную (качественную) сталь с покрытием (я бы брал), или что то из нержавейки (там тоже марок туча, одни текучие, другие хрупкие).
. Если гайка нормально ходит и шайба подложена, почему пруток должен сворачиваться? Самое важное - ИМХО долговечность резьбы. Если сделаешь анкер из какого нибудь супер длинного 12.8 болта (калённая сталь для болтов, самая прочная из стандартных, для головок цилиндров, тормозных систем и т.п.), так если он не сломается при запихивании в канал грифа, так точно выгнет гриф не по-детский при снятии струн. Ведь анкер работает на натяжение, а гриф выправляет уже канал. Как только ослабляешь гайку - то самое дерево/струны назад вернёт тот самый пруток.Я не металлург, но нет такого понятия как "сырая сталь". Есть разные марки стали, например самая популярная "Сталь 3" которой на жаргоне принято называть даже то, что не дотягивает даже до этой марки. Какой нибудь пруток в магазине 6мм у вас и у нас может быть существенно разным по характеристикам. И всякие там холодные/горячие протяжки выбираю или по области применения, или пробую руками/напильником/по искре на шлиф. круге. Например у нас в строй магазине китайские прутки с резьбой - совсем "пластилин". А в том же самом магазине рядом калиброванные прутки только без резьбы - нормальная строительная сталь неизвестного происхождения (вот там точно что то похожее СТ3), которая после нарезки резьбы пару раз луче держит чем её блестящие соседи по полке. Способ пробы прочности - у меня есть стальная пластина 5см с дыркой, из одной стороны заворачиваем две гайки, с другой длинную (обе из мешка). Затягиваем пальцами, потом ключом и считаем обороты :). Если пруток растягивается, остаётся без резьбы - слишком мягкий, если лопается без заметного усилия - слишком хрупкий. Если держится и при закрутке с употреблением нецезуры - резьба слетает с длинной гайки, самое то для натяжки и всяких моих съёмников :).
Суть моей "стены текста": слишком твёрдая/мягкая сталь для прутка может создать проблемы. Нужно брать или нормальную (качественную) сталь с покрытием (я бы брал), или что то из нержавейки (там тоже марок туча, одни текучие, другие хрупкие).
Сега, вот та сталь с Москворецкого, про которую Юрич писал- она прям так в узел не завязывается..Не знаю что за марка стали,но суть в том что если кусок прута акерной длинны взять за конЪцы и руками задать прогиб,в пару раз больший, чем он будет в грифе( и некоторое усилие для этого действия приложить придется)- пруток очень даже возвращается в обратное положение.. Если уж нормально поднажать- тогда согнется, а не треснет..
lwkw , я твою стену текста не понимаю. Поясняю. Я как-то был в одной организации, которая продает всякое металлическое. В том числе трубы, трубки и пруты со стержнями. Смотрю, лежит стопка 6 мм стального прута по 3 метра длиной. Я взял эти прутки и попробовал согнуть. Они гнутся и при этом практически не обладают упругостью, то есть не возвращаются в исходное положение - согнул его дугой, он дугой и остался. Вот у меня и возник вопрос относительно того, подойдет он для гитарного анкера или нет, потому как повторю, все анкеры, которые я видел в продаже, все при сгибании возвращаются в исходное состояние. Что непонятного я написал. 
А аллегория про сворачивания в узел касается не того, что он внутри канала сворачивается в узел, а того, что сам материал гибкий. Я не знаю, как он себя поведет внутри канала.
>Сега, вот та сталь с Москворецкого, про которую Юрич писал- она прям так в узел не завязывается..Не знаю что за марка стали,но суть в том что если кусок прута акерной длинны взять за конЪцы и руками задать прогиб,в пару раз больший, чем он будет в грифе( и некоторое усилие для этого действия приложить придется)- пруток очень даже возвращается в обратное положение.. Если уж нормально поднажать- тогда согнется, а не треснет..
Вот тож. А я за шо?
А аллегория про сворачивания в узел касается не того, что он внутри канала сворачивается в узел, а того, что сам материал гибкий. Я не знаю, как он себя поведет внутри канала.
>Сега, вот та сталь с Москворецкого, про которую Юрич писал- она прям так в узел не завязывается..Не знаю что за марка стали,но суть в том что если кусок прута акерной длинны взять за конЪцы и руками задать прогиб,в пару раз больший, чем он будет в грифе( и некоторое усилие для этого действия приложить придется)- пруток очень даже возвращается в обратное положение.. Если уж нормально поднажать- тогда согнется, а не треснет..
Вот тож. А я за шо?
Короче, еще тогда вопрос. Про тонирование структуры дерева. Мне всегда казалось, что для проявления структуры дерева используют такие концентрированные жидкости разноцветные. А вот тут чувак вроде как покрасил краской, а потом сошкурил и получил тот же эффект. Так вот чтобы поднять волны на клене или на ясене может не обязательно применять этот самый пигмент, может можно обычной краской покрыть и потом отшкурить?
 |  |  |
на ясене конечно проканает. он крупнопористый. а у клёна некуда краске зацепиться у него пор не видно почти, разве что под мелкоскопом. по клёну лучше жидкостями.
Remain , †Sega† , подкален чутка,самое оно.
Товарищи,поделитесь секретом-кто и каким методом делает углубления под поцы?
 |
Берется обыкновенная перка и затачивается профиль какой нужно. Желательно центр тонким сверлом напр. 3 мм просверлить.
|
Все страницы:
1
2
|